Blanko-T-Shirts und Tanktops aus Baumwoll-Jersey: Was vor der ersten Bestellung in die Spezifikation gehört

Ein bedrucktes T-Shirt verdeckt viel. Ein unbedrucktes verdeckt nichts – das Gewicht, die Maschendichte, die Art der Halsausschnittverarbeitung und wie stark sich der Körper nach dem Waschen bewegt, sind auf Armeslänge sichtbar. Deshalb ist Blanko-Baumwoll-Jersey die schwierigere Aufgabe, und deshalb sind die meisten Kostendiskussionen darüber entschieden, bevor auch nur ein einziges Teil zugeschnitten wird.

Dieser Leitfaden behandelt die vier Entscheidungen, die tatsächlich bestimmen, ob ein unbedrucktes T-Shirt oder Unterhemd seine ersten zehn Wäschen übersteht: Stoffgewicht, Garn und Maschendichte, Kragenkonstruktion und Maßänderung. Er richtet sich an Einkäufer, die OEM-Programme führen – Herren-Unterhemden, Tanktops und Kurzarm-Rundhals-Shirts aus 100 % Baumwolle in Single Jersey (einseitiger Maschenware) – und an die Person in der Qualitätskontrolle, die die Serienware annehmen oder ablehnen muss.

Warum die unbedruckte Variante die schwierigere Spezifikation ist

Im deutschen Einkauf heisst die unbedruckte Ware meist Blanko-T-Shirt, T-Shirt zur Veredelung oder Rohware T-Shirt. Wer nur «T-Shirt» schreibt, bekommt Angebote für bedruckte Konfektion, die ganz andere Preise und Mindestmengen haben.

Bei einem bedruckten Style kann ein Einkäufer einen Strike-off freigeben und dort aufhören. Bei einem unbedruckten Style gibt es kein Motiv zu besprechen, also landet jedes Urteil beim Stoff und bei den Nähten. Zwei Partnerfabriken können denselben „180 g/m² Baumwoll-Jersey“ anbieten und Kleidungsstücke liefern, die sich anders anfühlen und anders verhalten, weil das Quadratmetergewicht eine einzelne Zahl ist, die nichts über Garnfeinheit, Maschenlänge oder Ausrüstung aussagt.

Die praktische Konsequenz: Eine Spezifikation für ein Blanko-T-Shirt muss als Satz gekoppelter Zahlen geschrieben werden, nicht als Liste von Adjektiven. „Weich“ ist keine Spezifikation. „30s gekämmt, ringgesponnen, 160 g/m² nach Kompaktierung, 3,2 mm Maschenlänge, Einlauf innerhalb 3 % nach ISO 6330 bei 40 °C“ ist eine. Wenn die zugrunde liegenden Strickstrukturen für Sie neu sind, erklärt unsere Notiz zu Jersey als Grundstoff der Unterwäsche – Strickware im Überblick den Unterschied zwischen Jersey, Interlock (Doppeljersey) und Ripp, bevor die Zahlen beginnen.

Entscheidung eins: das Stoffgewicht – und warum Weiß eine eigene Zahl braucht

Single Jersey für Bekleidung liegt üblicherweise zwischen 120 und 180 g/m², und diese Obergrenze setzt die Strickstruktur, nicht der Ehrgeiz. Innerhalb dieses Bandes übernimmt das Gewicht unterschiedliche Aufgaben:

• 120–140 g/m² — leichte Sommerunterhemden und Werbe-T-Shirts. Kühl und günstig zu versenden, aber eine weiße Version ist bei diesem Gewicht unter starkem Licht nahezu transparent.
• 150–170 g/m² — das Hauptband des Handels für Herren-Rundhals-Shirts und Tanktops. Hält die Form, bedruckt sich gut, fällt noch.
• 180 g/m² — die praktische Obergrenze von Single Jersey. Schwerere Handelsware und Workwear, wirkt substanziell, neigt weniger zum Ankleben, wärmer. Ein Werk kann das stricken, aber dort liegen die meisten Programme nicht.

Über 180 g/m² lautet die Antwort nicht „Jersey schwerer stricken“, sondern „Struktur wechseln“. Ein Baumwoll-Interlock – eine Double-Jersey-Ware auf zwei ineinandergreifenden Nadelbetten – trägt 200 g/m² problemlos und ergibt eine dichtere, weniger transparente Oberfläche, bei höherem Garnkostenanteil pro Meter und einem schwereren Kleidungsstück für dieselbe Größe. Beide sind 100 % Baumwolle und beide sind glatt, aber in einer Spezifikation sind sie nicht austauschbar: Der Interlock hat eine andere Dehnung, ein anderes Rückstellverhalten und einen anderen Griff, und ein Einkäufer, der nur „200 g/m² Baumwolle“ angibt, bekommt die Variante, die das Werk leichter beschaffen kann.

Die Falle ist Weiß. Deckkraft ist eine Funktion von Gewicht und Maschendichte, und Weiß hat keinen Farbstoff, der verdeckt, was dahinter liegt. Zwei Schritte lösen das: etwa 10–15 g/m² über der gefärbten Version desselben Styles zugeben und die Maschenlänge straffen, statt nur Gewicht zu addieren. Ein locker gestrickter weißer Jersey mit 140 g/m² scheint weiterhin durch; ein dicht gestrickter mit 155 g/m² deutlich seltener. Legt ein Einkäufer ein einziges Gewicht für die gesamte Farbpalette fest, ist Weiß die Farbe, die zuerst versagt.

Fragen Sie das Gewicht nach der Ausrüstung ab, nicht an der Strickmaschine. Kompaktierung und Kalanderausrüstung verändern beide das Fertigrammgewicht, und ein Werk, das Rohwarengewicht nennt, nennt eine Zahl, die der Einkäufer am Kleidungsstück nie sehen wird.

Entscheidung zwei: Garnfeinheit und Maschendichte

Das Gewicht allein sagt den Griff nicht voraus. Zwei Stoffe mit 160 g/m² können unterschiedlich altern, weil Garnfeinheit und Maschendichte gegeneinander abgewogen werden.

Für Baumwoll-Single-Jersey liegt der Arbeitsbereich bei 28s bis 32s, wobei gekämmte, ringgesponnene Garne die Handelsprogramme dominieren. Innerhalb dieses Bereichs tauscht die Feinheit Oberfläche gegen Körper: Ein feineres 32s ergibt eine glattere Oberfläche und einen leichteren Griff, während ein 28s mehr Substanz trägt und sich am schwereren Ende des Gewichtsbandes besser hält. Gröberes unter 28s existiert, gehört aber zur Werbeware und zu groben Strickwaren statt zu einem Rundhals-Shirt für den Handel – und daraus wird ein Jersey mit 180 g/m² normalerweise nicht gebaut.

Drei Angaben gehören zur Feinheit dazu:

1. Gekämmt oder kardiert. Gekämmtes Garn entfernt kurze Fasern, was Pilling verringert und eine sauberere Oberfläche ergibt. Kardiert ist für Werbeware akzeptabel, sollte aber festgeschrieben und nicht vorausgesetzt werden.
2. Maschenlänge (Maschenreihenlänge). Das ist die Zahl, die Dichte und Rückstellung steuert. Ein Werk, das keine Maschenlänge nennt, kann nicht auf einen Griff festgelegt werden.
3. Nadelteilung (Gauge). Feinnadelige Maschinen erzeugen eine dichtere, glattere Oberfläche; gröbere Teilung ergibt eine offenere, texturiertere Ware. Teilung und Garnfeinheit müssen zusammen gewählt werden.

Will ein Einkäufer einen Lieferanten auf einen Griff festlegen, ist der effiziente Weg ein signiertes Bügelmuster plus der Stoffprüfbericht, nicht ein Foto. Fotografie kann Maschendichte nicht transportieren.

Entscheidung drei: der Halsausschnitt – dort versagen Blanko-T-Shirts

Das ist einer der am schlechtesten spezifizierten Teile einer Blanko-T-Shirt-Bestellung und der Teil, der die meisten Reklamationen nach dem Verkauf erzeugt. Es gibt zwei gängige Konstruktionen, und sie verhalten sich anders, als der Preisunterschied vermuten lässt.

Rippkragen (1×1 oder 2×2 Ripp). Ein separater Streifen, in Ripp gestrickt und unter Spannung angenäht. Die Rippstruktur ist darauf ausgelegt, sich seitlich zu dehnen und zurückzustellen, sodass der Halsausschnitt nach dem Überziehen wieder Form annimmt. Das ist aus gutem Grund der Handelsstandard. Er kostet mehr, weil der Kragen eine zweite Strickoperation und ein separates Lagerteil pro Farbe ist, und ein kundenspezifischer Rippkragen, der auf eine vorgegebene Breite gestrickt wird, fügt dem einen Entwicklungsschritt hinzu.

Einfassung aus dem Oberstoff. Ein Streifen, aus dem Oberstoff geschnitten, quer zur Breite, damit die Dehnung um die Öffnung herumläuft, dann gefaltet und um den Hals genäht. Er entspricht dem Körper exakt in Farbe und Textur und kostet weniger, weil kein separater Kragen gestrickt und gelagert werden muss. Der Kompromiss ist mechanisch: Single Jersey hat eine begrenzte Rückstellung in der Breite, deshalb dehnt sich ein eingefasster Hals mit dem Tragen und kehrt nicht vollständig zurück. Über wiederholtes Waschen und Anziehen entspannt sich die Öffnung und beginnt, vom Schlüsselbein abzustehen.

Keine der beiden ist fehlerhaft. Die Frage ist, wofür das Kleidungsstück gedacht ist:

• Ein Rippkragen passt zu Handelsprogrammen, in denen das Kleidungsstück wiederholt gewaschen wird und der Halsausschnitt sichtbar ist – ein Rundhals-T-Shirt, das allein verkauft wird.
• Eine Einfassung aus dem Oberstoff passt zu Unterhemden und ärmellosen Westen, die unter etwas anderem getragen werden, zu Werbe- und Give-away-Programmen und zu Fällen, in denen die exakte Farbübereinstimmung zwischen Halsausschnitt und Körper wichtiger ist als die Rückstellung.

Dieselbe Logik gilt für den Armausschnitt eines Tanktops. Ein Unterhemd trägt seine gesamte Form über zwei schmale Schulterträger, deshalb nimmt die Armausschnitt-Einfassung mehr Spannung auf als die eines T-Shirts. Wird die Einfassung aus dem Oberstoff geschnitten und ohne ausreichende Rückstellung angebracht, klafft der Armausschnitt. Unterhemden brauchen daher entweder eine Ripp-Einfassung am Armausschnitt oder eine Einfassung aus dem Oberstoff, die nach einer engeren Spezifikation geschnitten ist, und die Trägerbreite muss in Zentimetern angegeben werden statt als „normal“ beschrieben zu werden.

Ein weiteres Detail, das in die Spezifikation gehört: ob die Naht am Halsausschnitt mit Band versehen oder eingefasst ist. Bei einem ungefütterten T-Shirt ist die Innenseite des hinteren Halses der Ort, an dem sich eine billige Konstruktion zuerst zeigt – eine rohe Overlock-Naht auf der Haut gegenüber einer mit Band versehenen oder eingefassten Verarbeitung.

Seitennähte sind eine eigene Spezifikation, getrennt vom Halsausschnitt, und ein Unterhemd, das ohne sie zugeschnitten wird, verändert den Fall des Körpers; diesen Kompromiss behandeln wir in Ohne Seitennaht: Baumwoll-Unterhemden für Herren.

Entscheidung vier: Maßänderung, als Methode spezifiziert

„Vorgewaschen“ ist ein Marketingwort, keine Zahl. Baumwoll-Jersey entspannt sich und läuft ein als Funktion der Garnspannung beim Stricken, der Spannung in der Ausrüstung und des Waschregimes, auf das er danach trifft. Eine Spezifikation sollte deshalb die Prüfmethode und die Waschbedingung nennen, nicht nur einen Prozentsatz.

Die relevanten Normen sind ISO 6330:2021 für das Verfahren zur Haushaltswäsche und -trocknung, ISO 5077:2007 für die Bestimmung der Maßänderung und ISO 3759:2011 für die Vorbereitung und Markierung der Prüfstücke. In den Vereinigten Staaten ist das entsprechende Verfahren AATCC 135. Ergebnisse aus unterschiedlichen Verfahren sind nicht austauschbar, ein Bericht, der „Einlauf 3 %“ ohne Methodennennung ausweist, ist also kein Beleg für irgendetwas.

Zwei Zahlen zählen, und sie müssen getrennt berichtet werden: Länge und Breite. Gestrickte Strukturen schrumpfen häufig asymmetrisch, und ein zusammengefasster Wert verbirgt, welche Richtung gefährdet ist.

Es gibt einen zweiten Fehlermodus, den Einkäufer später entdecken: die Verdrehung (Spirality) – das Kleidungsstück verdreht sich nach dem Waschen, sodass sich die Seitennähte aus ihrer Position drehen: die eine wandert nach vorn, die andere nach hinten, und welche welche ist, hängt von der Drehrichtung ab. Single Jersey neigt besonders dazu, weil die Maschen einer einseitigen Strickstruktur konsequent in eine Richtung kippen. ISO 16322 deckt die Messung der Verdrehung bei gestrickten Stoffen und Kleidungsstücken ab. Ein T-Shirt kann einen Einlauftest bestehen und bei der Verdrehung dennoch durchfallen, deshalb gehören beide auf das Prüfblatt.

Praktische Bereiche: Ein nicht kompaktierter Baumwoll-Jersey bewegt sich üblicherweise um mehrere Prozent in beide Richtungen; ein kompaktierter (vorgewaschener) Stoff, geprüft nach dem Ausrüstungsweg, für den er ausgelegt wurde, landet typischerweise bei einem niedrigeren Wert. Die Zahl, die ein Einkäufer festlegen sollte, ist die Toleranz zusammen mit der Methode – zum Beispiel „innerhalb 3 % in Länge und Breite, ISO 6330 bei 40 °C, liegend getrocknet, gemessen nach ISO 5077“ – und nicht ein nackter Prozentsatz, den ein Werk großzügig auslegen kann.

Die weißspezifischen Probleme: Farbton, Charge und Fluoreszenz

Weiß ist keine Farbe. Es ist ein Ziel, das über einen Weißgrad gemessen wird, und es driftet zwischen Stoffpartien.

• Weißgrad-Ziel. Den Weißgrad und die Lichtart angeben oder ein physisches Muster unter einer definierten Lichtquelle freigeben. „Optisch weiß“ ist kein Ziel.
• Schwankung von Charge zu Charge. Körper und Besatz können aus unterschiedlichen Partien stammen. Ein Rippkragen aus einer Partie und ein Körper aus einer anderen – dort entsteht die sichtbare Abweichung, was ein weiteres Argument dafür ist, Kragen und Körper gemeinsam freizugeben.
• Optische Aufheller. Fluoreszierende Aufheller lassen Weiß heller erscheinen, sind aber eine Gruppe beschränkter Stoffe mit Grenzwerten nach OEKO-TEX Standard 100. Ist das Programm zertifiziert, muss der Aufhellungsweg mit Blick auf das Zertifikat gewählt und nicht später ergänzt werden.
• Vergilbung bei der Lagerung. Weiß ausgerüstete Baumwolle kann mit dem Alter und bei bestimmten Verpackungen vergilben. Wenn die Ware langsam läuft, fragen Sie, wie der Stoff gewickelt ist und ob eine vergilbungsfreie Ausrüstung verwendet wurde.

Für die Deckkraft ist der praktische Abnahmetest keine Laborkennzahl, sondern eine kontrollierte Sichtprüfung: das Kleidungsstück über einer genormten Graukarte unter gleichbleibender Beleuchtung, fotografiert, und das Foto als Referenz freigegeben. Günstig, und es fängt das Problem, das den Einkäufer tatsächlich interessiert.

Konformität: zwei Ausnahmewege – und was sie nicht ausnehmen

Für die Vereinigten Staaten gilt 16 CFR 1610 (die Norm zur Entflammbarkeit von Bekleidungstextilien). Ihre Ausnahmeregelung ist für Baumwoll-Jersey wichtig und wird häufig falsch gelesen.

16 CFR 1610.1(d)(1) nimmt *glatte Oberflächenstoffe, unabhängig vom Faseranteil, mit einem Gewicht von 2,6 Unzen pro Quadratyard oder mehr* von der Pflicht zur Prüfung zum Beleg von Gewährleistungen (support of guaranties) aus. 2,6 oz/yd² entsprechen etwa 88 g/m². Ein Baumwoll-Single-Jersey-T-Shirt oder -Unterhemd im üblichen Handelsband von 150–170 g/m² liegt damit deutlich auf der ausgenommenen Seite dieser Linie.

16 CFR 1610.1(d)(2) nimmt *alle Stoffe, sowohl glatte Oberflächen als auch Textilien mit aufgerauter Faseroberfläche, unabhängig vom Gewicht* aus, die vollständig aus Acryl, Modacryl, Nylon, Olefin, Polyester oder Wolle bestehen. Baumwolle steht nicht auf dieser Liste, deshalb stützt sich ein Baumwoll-Style auf (d)(1) – den Gewichtsweg – und nicht auf den Faseranteil.

Zwei Hinweise gehören in die Spezifikationsdiskussion:

1. Die Ausnahme betrifft die Prüfung zum Beleg einer Gewährleistung, nicht die Norm selbst. Die Pflicht sicherzustellen, dass die Ware nicht gefährlich entflammbar ist, bleibt bestehen.
2. Der Gewichtsweg hat eine Untergrenze. Ein sehr leichtes Baumwoll-Unterhemd, das unter etwa 88 g/m² spezifiziert wird, fällt aus (d)(1) heraus, und der Faseranteil rettet es nicht. Genau das ist die Situation, in der ein Brief nach dem Motto „leichter und billiger“ ein Konformitätsproblem erzeugt, das niemand eingepreist hat.

Weitere Prüfungen, die zu einem Baumwoll-Jersey-Programm gehören:

• Farbechtheit – gegen Waschen (ISO 105-C06), gegen Reiben (ISO 105-X12) und gegen Schweiß (ISO 105-E04). Auch weiße Kleidungsstücke brauchen die Schweiß- und Reibprüfungen, weil Kragen, Einfassung und Nähgarn nicht weiß sein müssen.
• Pilling – ISO 12945-2:2020 (modifiziertes Martindale-Verfahren). Gekämmtes Garn verringert das Risiko; kardiertes Garn und lockere Strickware erhöhen es.
• Beschränkte Stoffe – OEKO-TEX Standard 100 ist das Zertifikat, das Einkäufer am häufigsten sehen wollen; zu beachten ist, dass das Zertifikat pro Produktklasse ausgestellt wird und die Produktionsstätte nennt, sodass es zum gekauften Artikel passen muss und nicht nur zum Lieferanten. Wie man OEKO-TEX- und BSCI-Zertifikate prüft behandelt, was anzufordern ist und wie das Gelesene zu bewerten ist.
• Formaldehyd – relevant für Easy-Care-Ausrüstungen und einige Druckwege; prüfen Sie den Grenzwert des Zielmarkts, statt einen globalen Wert anzunehmen.

Was der EU-Markt zusätzlich verlangt

Die 16 CFR 1610 gilt für die USA. Für die EU treten zwei andere Regelwerke an ihre Stelle.

Verordnung (EU) Nr. 1007/2011 verlangt eine Faserzusammensetzungskennzeichnung für jedes Textilprodukt, das auf dem Unionsmarkt bereitgestellt wird — unabhängig davon, ob es in der EU oder in einem Drittland hergestellt wurde. Anzugeben sind die Faserbezeichnungen und ihr Massenanteil in absteigender Reihenfolge. Die Kennzeichnung muss in einer Amtssprache des Mitgliedstaats erfolgen, in dem das Produkt verkauft wird, und die Information muss auch beim Online-Verkauf vor dem Kauf sichtbar sein. Ist der Hersteller nicht in der Union niedergelassen, trägt der Importeur die Verantwortung für die Kennzeichnung und deren Richtigkeit.

Verordnung (EU) 2023/988 (GPSR) gilt seit dem 13. Dezember 2024. Sie verlangt eine in der Union niedergelassene verantwortliche Person — Importeur, Bevollmächtigter oder Fulfilment-Dienstleister —, deren Kontaktdaten mit dem Produkt anzugeben sind, sowie eine Rückverfolgbarkeit von Produkt und Wirtschaftsakteuren: Herstellerangaben und Chargen- oder Modellnummer. Ein Lager in der EU genügt nicht; es braucht einen benannten Verantwortlichen.

Für ein Baumwoll-T-Shirt heisst das in der Praxis: Faserzusammensetzung in der Landessprache, benannte EU-Verantwortliche, Chargenkennzeichnung. Die US-Exemption nach 1610 ist für diesen Markt ohne Bedeutung — und umgekehrt ersetzt keine EU-Kennzeichnung die US-Anforderung.

Was in die Spezifikation gehört – und in welcher Reihenfolge

Eine praktikable Reihenfolge für ein Blanko-Baumwoll-Jersey-Programm aus Sicht des Einkäufers:

1. Endverwendung und Markt – Handels-Rundhals, Unterhemd, Werbeware, Workwear. Das entscheidet Gewicht und Halsausschnitt vor allem anderen.
2. Stoff – 100 % Baumwolle, gekämmt, ringgesponnen, Garnfeinheit, Fertigrammgewicht in g/m² mit Toleranz, Maschenlänge, Farbe (Weiß nach einem genannten Weißgrad-Ziel).
3. Konstruktion – Art des Halsausschnitts (Ripp oder Einfassung aus dem Oberstoff), Kragen- bzw. Einfassungsbreite in Millimetern, Verarbeitung des hinteren Halses, Trägerbreite bei Unterhemden, Armausschnitt-Verarbeitung, Saum und Ärmelsaum mit Stichart und Stichdichte in Stichen pro Inch.
4. Passform – Maße nach Größenpunkt, mit Toleranzen, auf einem signierten Maßblatt statt über eine Größenbezeichnung.
5. Performance – Einlauftoleranz *mit* Methode und Waschbedingung, Grenzwert für Verdrehung, Noten der Farbechtheit, Pilling-Note.
6. Konformität – Entflammbarkeitsweg des Zielmarkts, Zertifikat für beschränkte Stoffe, Kennzeichnungsinhalt.
7. Kommerzielles – Mindestbestellmenge 2.000 Stück pro Modell und Farbe, Verpackung und die Freigabereihenfolge (Bügelmuster, PP-Muster, Serienware).

Die Reihenfolge zählt, weil jeder Punkt den nächsten einschränkt: Die Wahl eines leichten weißen Rundhals-Shirts verpflichtet den Einkäufer auf eine Lösung bei der Dichte, die das Werk auf eine Garnfeinheit festlegt, die das Programm auf ein Preisband festlegt.

Serienprüfung: was tatsächlich kontrolliert wird

Bei der Endprüfung eines Blanko-Jersey-Programms sind es diese Kontrollen, die die Fehler fangen, gegen die die Spezifikation geschrieben wurde:

• Halsöffnung nach der Entspannung. Das Kleidungsstück flach legen, die Halsbreite messen, dann dehnen und loslassen. Ein Rippkragen kehrt zurück; eine Einfassung aus dem Oberstoff, die sich im Karton bereits entspannt hat, kehrt nicht zurück.
• Klaffender Armausschnitt bei Unterhemden. An einer Form oder an einer Person prüfen, nicht flach. Die flache Messung verbirgt die Lücke.
• Position der Seitennaht und Verdrehung. Die Nahtposition am Saum und unter dem Arm messen. Ist sie gewandert, liegt Verdrehung vor, noch vor dem Waschen.
• Farbton über Körper, Kragen und Ärmel. Unter der vereinbarten Lichtquelle, mit dem freigegebenen Standard daneben. Ein Urteil unter Mischlicht nicht akzeptieren.
• Weiß über der Graukarte. Das signierte Referenzfoto zur Deckkraft, im direkten Vergleich.
• Stichdichte am Saum. Die Stiche pro Inch am Doppelnadelsaum zählen; eine niedrige Zahl ist der Punkt, an dem der Saum nach dem Waschen zu wellen beginnt.
• Gewichtskontrolle durch Zuschneiden und Wiegen. g/m² aus einem zugeschnittenen Muster, nicht aus dem Begleitpapier des Werks.
• Maßprüfung gegen das Maßblatt, nach Größenpunkt, mit der vereinbarten Toleranz.

Wenn eine Partie tatsächlich durchfällt, sind die Rechnung zwischen Gutschrift und Nacharbeit und die Nachweise, die eine Reklamation braucht, dargestellt in Reklamationen und Ersatz bei Unterwäsche-Bestellungen.

Zusammenfassung

Ein Blanko-T-Shirt oder Unterhemd aus Baumwoll-Jersey wird durch gekoppelte Zahlen entschieden: Fertigrammgewicht und Maschendichte (wobei Weiß eine eigene, höhere Zahl bekommt), Garnfeinheit und Kämmung, eine zur Endverwendung passende Halsausschnittkonstruktion sowie Maßänderung und Verdrehung, spezifiziert als Methode statt als Adjektiv. Der Halsausschnitt ist der Punkt, an dem die meisten Programme scheitern, weil eine Einfassung aus dem Oberstoff aus einem realen mechanischen Grund günstiger ist und dieser Grund nach zehn Wäschen sichtbar wird. Bei der Konformität stützt sich Baumwolle auf den Gewichtsweg nach 16 CFR 1610.1(d)(1), der die Prüfung für glatte Oberflächenstoffe ab etwa 88 g/m² ausnimmt – und der das ultraleichte Unterhemd stillschweigend ausschließt, das wie eine Einsparung aussah.

Wenn Sie Blanko-T-Shirts, Unterhemden oder Tanktops aus Baumwoll-Jersey beschaffen und die Spezifikation gegen Ihren Markt prüfen lassen wollen: Xiamen Unitex Trade Co., Ltd. ist ein Sourcing- und Handelsunternehmen und Lieferkettenmanager und arbeitet mit amfori BSCI-geprüften sowie nach OEKO-TEX Standard 100 zertifizierten Partnerfabriken in Fujian; auf eine schriftliche Spezifikation kann kalkuliert werden. Nennen Sie zuerst die Endverwendung und den Zielmarkt; die Stoffzahlen ergeben sich aus diesen beiden.

Ein praktischer Filter vor diesem Gespräch: Ein zuverlässiger Lieferant nennt die Maschenlänge, benennt die Prüfmethode hinter einer Einlaufzahl und sagt, auf welchem Ausnahmeweg der Style liegt. Ein Lieferant, der nur in Adjektiven antwortet – weich, atmungsaktiv, hohe Qualität –, hat nichts spezifiziert, und die Lücke zeigt sich bei der Prüfung statt beim Angebot. Baumwoll-Jersey-Programme beginnen bei 2.000 Stück pro Modell und Farbe, ob der Brief nun ein Rundhals-T-Shirt, ein Tanktop oder ein Unterhemd betrifft. Farbanzahl und Garn bewegen den Preis bei diesem Volumen, nicht aber die Untergrenze.

References

1. U.S. Code of Federal Regulations, 16 CFR Part 1610 — Standard for the Flammability of Clothing Textiles, §1610.1 Purpose, scope and applicability. https://www.ecfr.gov/current/title-16/chapter-II/subchapter-D/part-1610/section-1610.1
2. International Organization for Standardization, ISO 6330:2021 — Textiles: Domestic washing and drying procedures for textile testing. https://www.iso.org/standard/76063.html
3. International Organization for Standardization, ISO 5077:2007 — Textiles: Determination of dimensional change in washing and drying. https://www.iso.org/standard/41877.html
4. International Organization for Standardization, ISO 3759:2011 — Textiles: Preparation, marking and measuring of fabric specimens and garments in tests for determination of dimensional change. https://www.iso.org/standard/56150.html
5. International Organization for Standardization, ISO 16322 — Textiles: Determination of spirality after laundering (Parts 1–3). https://www.iso.org/standard/62632.html
6. International Organization for Standardization, ISO 105-C06 — Textiles: Tests for colour fastness, Part C06: Colour fastness to domestic and commercial laundering. https://www.iso.org/standard/51276.html
7. International Organization for Standardization, ISO 105-X12 — Textiles: Tests for colour fastness, Part X12: Colour fastness to rubbing. https://www.iso.org/standard/63146.html
8. International Organization for Standardization, ISO 105-E04 — Textiles: Tests for colour fastness, Part E04: Colour fastness to perspiration. https://www.iso.org/standard/57962.html
9. International Organization for Standardization, ISO 12945-2:2020 — Textiles: Determination of fabric propensity to surface pilling, fuzzing or matting, Part 2: Modified Martindale method. https://www.iso.org/standard/76655.html
10. OEKO-TEX, Standard 100 — Product certification for textile articles, limit values and product classes. https://www.oeko-tex.com/en/our-standards/oeko-tex-standard-100
11. AATCC, AATCC TM135 — Dimensional Changes of Fabrics after Automatic Home Laundering. https://www.aatcc.org/
12. U.S. Federal Trade Commission, Threading Your Way Through the Labeling Requirements Under the Textile and Wool Acts. https://www.ftc.gov/business-guidance/resources/threading-your-way-through-labeling-requirements-under-textile-wool-acts

Veröffentlicht: 2026-11-05 · Xiamen Unitex Trade Co., Ltd. — Unterwäsche-Lieferant und OEM-/ODM-Sourcing- und Fertigungspartner

Unitex Underwear (Xiamen Unitex Trade Co., Ltd.) — Unterwäsche-Lieferant und OEM/ODM-Sourcing- und Lieferkettenpartner in Xiamen, China; im Handel seit 2009, als Gesellschaft gegründet 2013. Ansässig im Trikotagencluster Xiamen–Quanzhou–Jinjiang, Provinz Fujian, Südostchina.